Día de la Independencia de Angola: la mesa de la libertad — muamba, funge y cincuenta y un años

El 11 de noviembre de 1975, Agostinho Neto proclamó la independencia de Angola en Luanda, poniendo fin a casi cinco siglos de dominio portugués. Cincuenta y un años después, la mesa del aniversario se arma con muamba de galinha — pollo en aceite rojo de palma — que se recoge con funge, la papilla de yuca que cruzó el Atlántico desde Brasil, más calulu, pescado a la brasa y una Cuca bien fría.

Los días de independencia suelen contarse con fechas y discursos. El de Angola se cuenta mejor como una mesa: los platos que sobrevivieron cinco siglos de colonización, una guerra de independencia y una guerra civil — y que siguen llegando, humeantes, cada aniversario.

# Día de la Independencia de Angola: la mesa de la libertad — muamba, funge y cincuenta y un años

Hace cincuenta y un años esta noche, en una plaza de Luanda, un poeta y médico leyó una proclama y nació un país. La multitud se fue a su casa y comió. Lo que comió es lo que Angola sigue comiendo cuando celebra: pollo ahogado en aceite rojo de palma, un montículo de papilla de yuca recogido con la mano, pescado y hojas verdes de la costa, y una cerveza tan fría que duelen los dientes.

Este es el día dos de La Mesa Festiva — nuestro festín diario del 11 de noviembre al 20 de febrero, tomado de la guía World Cuisines (781 platos) y de la guía World Spirits (266 bebidas). Ayer abrimos la temporada en Europa Central con la fiesta del ganso de San Martín. Hoy la mesa cruza el ecuador hasta Angola, donde la independencia no es un desfile que se mira — es una olla que se comparte.

Muamba de galinha — pollo cocido en aceite rojo de palma hasta que la salsa queda sedosa y anaranjada. Aquí se sirve con papas fritas; en casa va sobre funge. Foto: Wikimedia Commons.

La noche en que Luanda se hizo libre

La independencia de Angola tardó mucho en llegar — y luego llegó de golpe, a medianoche. La lucha armada contra el dominio portugués empezó el 4 de febrero de 1961. Catorce años después, la Revolución de los Claveles en Lisboa derrocó la dictadura de Portugal, y el 15 de enero de 1975 el Acuerdo de Alvor fijó la fecha: la independencia sería el 11 de noviembre de 1975, con un gobierno de transición para llegar hasta allí.

No salió como estaba escrito. Portugal se fue sin entregar formalmente el poder a nadie, y tres movimientos rivales de liberación proclamaron cada uno su propio estado el mismo día: el MPLA, dirigido por Agostinho Neto, proclamó la República Popular de Angola en Luanda; el FNLA proclamó una república rival en Ambriz, bajo Holden Roberto; la UNITA proclamó la suya en Huambo, bajo Jonas Savimbi. El gobierno del MPLA en Luanda se convirtió en el reconocido internacionalmente — y las proclamas rivales se convirtieron en una guerra civil que no terminaría hasta 2002.

Pero la noche misma perteneció a Luanda. A medianoche del 11 de noviembre de 1975, en lo que hoy es el Largo 1º de Maio — la Plaza Primero de Mayo — António Agostinho Neto, líder del MPLA, poeta y médico, que se convertiría en el primer presidente del país, proclamó la República Popular de Angola ante una multitud que había esperado casi cinco siglos: los barcos portugueses llegaron por primera vez a la costa angoleña en la década de 1480, y la colonia que construyeron duró hasta esa noche. Se izó la bandera roja y negra — rojo por la sangre de la lucha, negro por el continente africano, con su emblema de un machete cruzado con una media rueda dentada bajo una estrella — y el país empezó de nuevo.

La bahía de Luanda y el malecón, vistos desde la vieja fortaleza — la ciudad donde se proclamó la independencia a medianoche el 11 de noviembre de 1975. Foto: Wikimedia Commons.

La bandera que se izó esa noche: rojo por la sangre de la lucha, negro por el continente africano, y el machete, la media rueda y la estrella en el centro. Foto: Wikimedia Commons.

Esa es la historia. La comida es más vieja que la historia — y es así como se recuerda la historia. La mesa de la libertad en Angola no es un menú inventado para el aniversario. Es la comida que la gente ya comía en los musseques, los barrios de Luanda, y en los pueblos del interior: la olla de aceite de palma, la papilla de yuca, el guiso de pescado de la costa, el pescado a la brasa de la Isla, la cerveza fría. La independencia no creó estos platos. Les dio un día.

Un país nace a medianoche; una mesa nace a lo largo de siglos. La fiesta de la independencia de Angola es más vieja que la república — el aceite de palma, la yuca y el mar alimentaban esta costa mucho antes de que ondeara ninguna bandera.

La mesa de la libertad, de un vistazo

Cuatro platos y una cerveza cargan el aniversario. Aquí está toda la mesa en una tarjeta — cada plato tiene su historia completa en los capítulos que siguen, y cada plato enlaza directo a las guías.

Muamba de Galinha — Pollo cocido en aceite rojo de palma con quimbombó, cebolla, tomate y calabaza — el plato nacional — Funge, recogido con la mano — Colección Angola
Funge — Harina de yuca batida hasta formar una papilla lisa y brillante — la base de todos los días — Cada guiso de esta página; el maridaje con la muamba es ley — Colección Angola
Calulu — Pescado seco y fresco en capas con hojas verdes, quimbombó y berenjena en aceite de palma — Funge y frijoles en aceite de palma, en los domingos familiares — Colección Angola
Peixe Grelhado — Tilapia entera a la brasa con limón, ajo y chile — Funge, frijoles y un relish crudo de cebolla y tomate, en la Isla — Colección Angola
Cerveza Cuca — La cerveza de Angola desde 1947 — la bandera líquida — Servida bien fría, con muamba y funge en los domingos familiares — World Spirits Angola

🇦🇴 Muamba de Galinha: el plato nacional en oro rojo

Si Angola tuviera que resumirse en una sola olla, sería la muamba de galinha — pollo cocido en aceite de palma con quimbombó, cebolla, tomate y calabaza, el corazón de la mesa de Luanda y el plato que más se nombra como el nacional de Angola. El color lo delata antes que el olor: el aceite rojo de palma, óleo de dendê, tiñe la salsa de un naranja profundo y sedoso que ninguna otra grasa puede imitar. Los angoleños lo dicen sin rodeos: una muamba hecha con otra cosa es un guiso de pollo, no una muamba.

El plato se construye sobre una palabra. Muamba nombra a toda una familia de platos de palma en Angola y en toda la cuenca del Congo — la versión de pollo es la muamba de galinha, la de maní es la muamba de ginguba — y la palabra misma viene del kimbundu, la lengua del pueblo mbundu del interior de Luanda. La palma de aceite, Elaeis guineensis, es originaria de África Occidental y Central; su fruto se prensa allí desde hace varios miles de años. El pollo, la cebolla, el tomate y el ajo llegaron después, con los portugueses — siglos de colonización doblados dentro de la olla, como la colonización se dobla dentro de todo, y el plato que salió del otro lado es inconfundiblemente angoleño.

La palma africana de aceite, Elaeis guineensis — su fruto le da a la cocina de Angola su color rojo dorado y su sabor más profundo. Foto: Wikimedia Commons.

El método es sencillo y no perdona. El pollo se marina en limón, se dora en el aceite rojo, y luego se cuece con cebolla, ajo, tomate y chile hasta que la carne cede; el quimbombó entra al final para espesar, la calabaza para endulzar. Treinta o cuarenta minutos y la olla está lista — pero el plato nunca se sirve solo, y nunca se sirve con el tenedor haciendo el trabajo. Llega sobre un montículo de funge, y el funge es la otra mitad del plato: lo pellizcas, lo giras por la salsa y lo comes con las manos. En la colección Angola, la guía lo dice sin vueltas: el maridaje es ley.

Moambe — la salsa de nuez de palma en sí, roja y dorada y sedosa, con hojas verdes al lado. Foto: Wikimedia Commons.

La muamba viajó, como viaja la comida cuando a la gente la mueven contra su voluntad. El mismo pollo en aceite de palma aparece en Congo y en Gabón — el plato nacional de Gabón, el poulet nyembwe, es pollo cocido en nyembwe, la salsa de nuez de palma, con quimbombó y pescado seco — y la versión angoleña cruzó el Atlántico en los siglos del comercio de esclavos hasta la Bahía de Brasil, donde ese mismo aceite de dendê sigue coloreando la cocina hoy. Un plato que empezó como comida campesina de consuelo se convirtió, a lo largo de cuatro siglos y dos continentes, en símbolo nacional de hospitalidad: compartir una olla de muamba es la manera angoleña de decir bienvenido, y en el aniversario de la independencia, la manera de decir seguimos aquí.

Cómelo como un angoleño: nada de cubiertos para el funge — pellizca, gira, recoge. El quimbombó no es un adorno; es el espesante que hace que la salsa se pegue. Y deja espacio: la muamba es plato de reunión familiar, y las reuniones familiares no terminan con una sola porción.

🇦🇴 Funge: la raíz que cruzó un océano

Cada guiso de esta página necesita su base, y la base es el funge — también escrito funje — la papilla elástica de yuca que es el pan de todos los días en Angola. Se hace con casi nada: harina de yuca que cae como lluvia en agua hirviendo y se remueve con una paleta larga, se bate y se amasa contra la olla hasta que queda lisa y brillante, y luego se moldea en un tazón húmedo. Suave, densa, satisfactoria — y a propósito. El funge no está hecho para ser interesante por sí solo. Está hecho para cargar la salsa.

La raíz que hay detrás es una viajera. La yuca — Manihot esculenta, mandioca — es originaria de Sudamérica, domesticada en el centro-oeste de Brasil hace quizá 10.000 años. Los comerciantes portugueses la llevaron a África desde Brasil en el siglo XVI, y transformó la alimentación de África Central: una raíz que crece en suelos pobres, sobrevive a la sequía y se guarda en la tierra hasta que la necesitas. Angola la tomó y la puso en el centro de la mesa. La versión de conocedor es el funge de bombó, hecho con yuca fresca en lugar de harina — más suave, más fragante, y vale la pena pedirlo por su nombre.

Yuca recién cosechada — la raíz que cruzó el Atlántico desde Brasil en el siglo XVI y transformó la alimentación de África Central. Foto: Wikimedia Commons.

Funge — harina de yuca batida hasta formar una masa lisa y brillante, moldeada en un tazón húmedo y recogida con la mano. De la colección Angola de World Cuisines.

El funge es también el hilo que une a Angola con toda su región. Al sur de la frontera, Zambia come nshima y Zimbabue come sadza — papillas espesas de harina de maíz, amasadas hasta quedar lisas con una paleta, moldeadas en montículos y recogidas con la mano para mojarlas en el acompañamiento. Otro grano, la misma gramática: la papilla es el plato, el acompañamiento es la comida. La versión de Angola es de yuca; el gesto es africano.

Cómelo como un angoleño: arranca una bolita con los dedos de la mano derecha, hazle un hueco con el pulgar y úsala para recoger la salsa. El funge comido con cuchara es funge mal entendido.

🇦🇴 Calulu: la costa kimbundu en una olla

Si la muamba es la celebración, el calulu es la profundidad del domingo — el guiso de pescado y hojas verdes de Luanda, que se arma en capas en lugar de revolverse. El pescado seco se remoja y se cuece; encima se ponen en capas el pescado fresco, el quimbombó, la berenjena, las hojas de batata y los tomates; se vierte el aceite rojo de palma por encima; y todo se cocina despacio hasta que se funde y los sabores se casan. Luego reposa — porque el calulu, como todos los buenos guisos, mejora después de que la olla ha tenido un momento para pensar.

Se dice que el plato viene del pueblo kimbundu de la costa, cuya cocina se construye sobre el aceite de palma, y que su nombre también viene del kimbundu — la porción de comida apartada para la familia. Las dos afirmaciones son del tipo que la historia de la comida comercia: plausibles, repetidas, imposibles de probar hasta el año exacto. Lo que es seguro es su forma: una lógica costera, pescado seco para los días en que los barcos se quedan, pescado fresco para los días en que salen, hojas del huerto, aceite de la palma. Santo Tomé, la isla al otro lado del agua, comparte una versión famosa — el mismo mar, la misma olla, otra orilla.

Calulu — pescado seco y fresco en capas con hojas verdes y quimbombó en aceite rojo de palma, con funge al lado. De la colección Angola de World Cuisines.

Quimbombó — la vaina que espesa la muamba y el calulu y les da su cuerpo sedoso. Foto: Wikimedia Commons.

El calulu se sirve tradicionalmente con funge y con feijão de óleo de palma — frijoles en aceite de palma — en los domingos familiares, y lleva un significado más allá de sus ingredientes: en Angola, el calulu servido en una comida festiva simboliza la abundancia. La olla es profunda, las hojas son oscuras, el aceite corre rojo y dorado por encima, y siempre hay, por diseño, más de lo que la mesa puede terminar. La abundancia es el punto. En un aniversario de independencia, también es el argumento: un país que puede alimentar a una multitud con su propia costa y sus propios huertos es un país que ya ganó el argumento que importa.

Cómelo como un angoleño: con funge, siempre — y deja reposar la olla antes de servir. Las capas son la técnica; la espera es el sazón.

La olla es el argumento. La muamba dice celebración, el calulu dice abundancia, el funge dice hogar — y juntos dicen a qué saben cincuenta y un años de independencia.

🇦🇴 Peixe Grelhado: el domingo en la Isla

Angola tiene una de las costas más largas de África, y su festín popular es el pescado a la brasa. El peixe grelhado — pescado a la brasa, a la manera de Luanda — es una tilapia o una caballa entera, marcada y marinada en limón, ajo y chile, asada sobre carbón y rociada con su propio marinado, servida entera y en familia con funge, frijoles y un relish crudo de cebolla y tomate. Ahumado, con limón, fresco: lo opuesto a los guisos de cocción larga, y la respuesta perfecta para ellos.

Su templo es la Isla de Luanda — la estrecha franja de arena que se curva desde la ciudad hacia la bahía, bordeada de restaurantes de playa donde el pescado sale del barco y va directo a la brasa. Los domingos allí son una institución: las familias reclaman mesas, las brasas humean, la cerveza está fría, y el pescado llega entero, con cabeza y cola, porque un pescado servido en pedazos es un pescado que perdió su argumento. La guía llama a los puestos de la Isla el templo del pescado a la brasa de Angola, y un domingo por la tarde es difícil no estar de acuerdo.

Tilapia a la brasa — a la manera de la Isla de Luanda: pescado entero, limón, ajo y chile, comido con los dedos. Foto: Wikimedia Commons.

Atardecer en la Isla de Luanda — la estrecha franja de arena donde se alinean los restaurantes de pescado de los domingos. Foto: Wikimedia Commons.

El pescado es también el plato más democrático de la mesa de la libertad. La muamba necesita un pollo y una tarde; el calulu necesita una despensa de pescado seco y hojas; el pescado a la brasa necesita un fuego, un limón y un pescador. Es el plato que pertenece a todo el mundo, que es exactamente a lo que debería saber un día de independencia.

Cómelo como un angoleño: entero, con las manos, el relish por encima — y ve un domingo, cuando la Isla está haciendo aquello para lo que fue hecha.

🇦🇴 Cuca: la cerveza que sobrevivió a todo

Toda mesa de libertad necesita algo para beber, y la respuesta de Angola ha sido la misma desde antes de la independencia: la Cuca. La cerveza se fundó en 1947, cuando Angola todavía era un territorio portugués de ultramar, como CUCA — Companhia União de Cervejas de Angola — empresa hija de la Central de Cervejas de Portugal. Sobrevivió a la independencia que la precedía: el 26 de mayo de 1976 el gobierno confiscó y nacionalizó la cervecería, y la cerveza siguió elaborándose en Luanda — y en Catumbela, cerca de Lobito, en la provincia de Benguela — durante la guerra civil, durante la escasez, durante todo. Hoy pertenece al grupo francés Castel, y sigue siendo, por mucho, la cerveza de Angola. EKA y Nocal son sus cervezas hermanas; la Cuca es la que todo el mundo quiere decir cuando dice «uma Cuca» — una frase que todo angoleño termina.

Cuca — la cerveza de Angola desde 1947, servida bien fría. La etiqueta amarilla es la bandera líquida del país. De la colección Angola de World Spirits.

Las reglas son sencillas y no se negocian: se sirve fría — bien fría — en los bares y en las fiestas, con muamba y funge en los domingos familiares. Una Cuca tibia, Cuca quente, es un chiste que se cuenta sobre los desafortunados. Con alrededor de un 5% de alcohol es una lager crujiente y normal, elevada por completo por su contexto: la misma cerveza en otro país sería poco notable, y en Angola es una bandera que se puede beber. La colección Angola de World Spirits la guarda como la única entrada del país — porque para Angola, una cerveza siempre ha sido suficiente.

Bébela como un angoleño: helada, con la comida de esta página, y nunca tibia. El chiste se cuenta solo, y todo angoleño ya lo ha escuchado.

La mesa más amplia: adónde viajó la comida de Angola

La cocina de Angola no se detiene en las fronteras de Angola — es una habitación de una casa mucho más grande, y la guía World Cuisines te deja caminar por toda ella. La olla de aceite de palma, la hoja de yuca, la papilla espesa y el pescado a la brasa tienen primos en toda la región y al otro lado del Atlántico, y probar a la familia es la forma más rápida de entender el plato que tienes enfrente.

Al otro lado del Atlántico, a Brasil. El camino que la yuca recorrió de Brasil a Angola corría en los dos sentidos, y la comida que volvió es inconfundible. La feijoada, el festín brasileño de frijoles negros — frijoles y cerdo ahumado cocidos durante horas, servidos con arroz, hojas verdes, farofa y naranja — es el almuerzo largo de los sábados del país que envió la yuca a Angola. Y la moqueca, el guiso de pescado en leche de coco de Bahía, brilla con dendê — el mismísimo aceite de palma que colorea la muamba — cocido en olla de barro con pimientos, cilantro y lima. La colección Brasil guarda los dos: dos platos que prueban que el Atlántico es un puente, no un muro.

Feijoada — el festín brasileño de frijoles negros, el plato que navegó la misma ruta atlántica que la yuca, en sentido contrario. De la colección Brasil de World Cuisines.

Moqueca de camarão — el guiso de camarones de Bahía, brillante con el mismo aceite de dendê que colorea la muamba. Foto: Wikimedia Commons.

Río arriba, a los Congos y Gabón. Al otro lado del río Congo, Brazzaville come saka-saka — hojas de yuca molidas finas y cocidas con maní y aceite de palma, el plato nacional de la República del Congo, servido con fufu o arroz junto al makayabu, el pescado salado guisado con cebolla, tomate y chile, o frito y crujiente con salsa de acedera. Los dos Congos comparten la hoja y discuten los detalles; la colección Congo guarda ambos lados de la discusión, además del liboke, pescado cocido al vapor en hojas. Más al norte, el poulet nyembwe de Gabón es el pariente más cercano de la muamba — la misma salsa de nuez de palma, el mismo quimbombó, la misma olla roja. La colección Gabón es el álbum familiar.

Saka-saka — el ícono de hojas de yuca de Brazzaville, molidas finas con maní y aceite de palma. De la colección Congo de World Cuisines.

Costa abajo, a Mozambique. Donde Angola cocina las hojas de yuca en aceite de palma, Mozambique las cocina en leche de coco y maní molido: la matapa, hojas de yuca machacadas y cocidas hasta quedar verdes oscuras y cremosas, a veces con camarones o cangrejo para una fiesta, servida con arroz o xima. La misma hoja, otro mar. La colección Mozambique también guarda el frango piri piri — la salsa de fuego de chiles ojo de pájaro, ajo, limón y aceite que viajó de Mozambique vía Portugal al mundo entero — los camarões, langostinos tigre gigantes a la brasa con ajo y mantequilla de piri piri, y el caril, el curry de maní de la costa.

Matapa — las hojas de yuca en crema de leche de coco y maní molido de Mozambique. De la colección Mozambique de World Cuisines.

Tierra adentro, al cinturón de las papillas. La nshima de Zambia y la sadza de Zimbabue son las primas de maíz del funge — papillas espesas amasadas hasta quedar lisas, moldeadas en montículos, recogidas con la mano y mojadas en el acompañamiento. La colección Zambia acompaña la nshima con el ifisashi, hojas de calabaza cocidas en salsa de maní, y el kapenta, el pececito del lago; la colección Zimbabue acompaña la sadza con carne nyama y muriwo — hojas verdes en salsa de maní. La misma mano, el mismo gesto, otro grano.

Nshima — la papilla espesa de maíz de Zambia, prima sureña del funge, servida con hojas verdes y acompañamientos. De la colección Zambia de World Cuisines.

Al oeste, a Senegal y la familia del jollof. La thieboudienne — la obra maestra nacional de Senegal, arroz partido cocido en un caldo rico de tomate y pescado con verduras, servido en una gran bandeja alrededor del pescado — es la antepasada del jollof, y la colección Senegal la guarda junto al yassa poulet, pollo ahogado en cebolla caramelizada y limón, y el mafé, el guiso de maní. Nigeria responde con el jollof rice y la sopa egusi de la colección Nigeria; Ghana con el waakye y el guiso de maní de la colección Ghana. La rivalidad entre los jollofs llena mil discusiones; el aceite de palma y el maní son el terreno común debajo de todos ellos.

Thieboudienne — la obra maestra senegalesa de arroz y pescado, antepasada del jollof de África Occidental. De la colección Senegal de World Cuisines.

Y de vuelta a Lisboa. Nada de esto existe sin Portugal — el colonizador cuyos barcos llevaron la yuca en un sentido y se llevaron el nombre de la muamba en el otro. La colección Portugal guarda el otro extremo del intercambio: el bacalhau à brás, bacalao salado revuelto con papas en fósforo y huevo; los pastéis de nata, las tartaletas de crema; el caldo verde, la sopa verde de col. Angola también tomó el bacalao — el pescado seco del calulu es su primo — y lo hizo africano. Esa es toda la historia de esta mesa en una frase: nada llegó sin cambiar, y todo lo que llegó se hizo Angola.

El mercado llega a la acera: vendedoras de fruta en una calle de Luanda. Foto: Wikimedia Commons.

Una olla, cuatro siglos, dos continentes. La yuca navegó desde Brasil, el aceite de palma nunca salió de África, el pollo llegó con Portugal — y la mesa que construyeron juntos es Angola.

De una mesa de libertad a la mesa de tu ciudad

La Mesa Festiva viaja toda la temporada — y cuando un festín te da hambre de una mesa de restaurante en lugar de una lección de historia, las guías de restaurantes de CallPages llevan esa misma honestidad plato por plato a las ciudades que seguimos, cada menú con sus precios reales: París, Roma, Madrid, San Francisco y Nueva York. La comida de Angola todavía es rara en esas calles — que es exactamente por lo que importan las guías: la mesa está ahí fuera, esperando a que la encuentren.

La temporada por delante

Ese es el día dos — la mesa de la libertad, servida como se servirá cada día de esta temporada: profunda, visual y enlazada plato por plato. Por delante: el día del pescado el viernes, luego el cierre de la temporada de Diwali, el asado dominical británico, Acción de Gracias el 26 de noviembre, las fiestas de diciembre — San Nicolás, Santa Lucía, Las Posadas, Nochebuena, mesas de Navidad de cuatro continentes — y luego el Año Nuevo como lo comen una docena de culturas, el Día de Reyes el 6 de enero, la Navidad ortodoxa, el Año Nuevo Lunar y el Carnaval, hasta el 20 de febrero. Cada día, una fiesta y los platos que la cargan, cada uno ya esperando en las guías:

World Cuisines — 781 platos, 199 colecciones de países, cada plato con su origen, sus ingredientes y su historia.
World Spirits — 266 bebidas, desde las cervezas de Luanda hasta las botellas que se abren en Año Nuevo.
Read it in English? This same table is served in English: Angola Independence Day: the freedom table.

Y vigilando la noche durante toda la temporada — mientras Angola celebra bajo su bandera roja y negra, nuestro propio anfitrión trabaja las horas oscuras:

Tu anfitrión de la temporada: el Múcaro, el búho nocturno de Puerto Rico, en los colores ácidos de CallPages. Él vigila la noche mientras Angola celebra.

Mañana, la mesa sale a pescar. Trae apetito.

How it works

Cada plato y cada bebida destacados vienen de las guías CallPages World Cuisines y World Spirits — 781 platos y 266 bebidas con su origen, sus ingredientes y su historia — enlazados plato por plato más abajo.
Las fechas y costumbres festivas se verifican en fuentes publicadas para la temporada 2026–27; las leyendas se señalan como leyendas.
La Mesa Festiva se publica a diario del 11 de noviembre de 2026 al 20 de febrero de 2027: una fiesta, una cultura (o varias), una historia por día, pasando por Acción de Gracias, las fiestas de diciembre, el Año Nuevo, el Día de Reyes, el Año Nuevo Lunar y el Carnaval.